Jak správně prorazit díru do stropu pro odpad

Kdo někdy rekonstruoval starý dům, ví, že tyto stavby umí nepříjemně překvapit. Není to zkrátka práce, kterou by člověk rád dělal po večerech.

Bourání nosné zdi

Konstrukce domu stojí právě na nosných zdech, takže jakákoli neodborná manipulace může způsobit katastrofu. Bourání nosné zdi je nebezpečné a vyžaduje projekt, statický posudek i stavební povolení.

„Hodně lidí mi říkalo, že nosná zeď se bourat prostě nedá. Když vám to ale spočítá statik a projektant vysvětlí postup, zjistíte, že to není nemožné.

Projektant mu doporučil použití 12centimetrových ocelových I-profilů. Kutil se ale nakonec rozhodl pro jinou cestu. Josef Pražák postupoval postupně, po menších částech, aby měla zeď stále dostatečnou oporu. Hrubá práce zabrala tři dny. Následné zapravení, betonování, vyspárování a finální zapravení pak trvalo ještě zhruba týden.

Staré domy málokdy drží pravý úhel či rovinu. Nebylo tedy překvapením, když kutil narazil na nerovnou podlahu.

Čtěte také: Postup opravy díry ve zdi

„Když chcete, aby něco drželo další desítky let, musí to být udělané poctivě. Podbetonoval jsem překlady chemickou maltou, která rychle tvrdne a používá se právě pro překlady. A zvrchu jsem je ještě dobetonoval.

„Nosné konstrukce je potřeba podepřít z obou stran. Zatížení se musí rovnoměrně roznést tak, aby nedošlo ke spadnutí stropu. Ocelové, dřevěné nebo betonové prvky je nutné pravidelně kontrolovat,“ vysvětluje Josef Pražák.

Po dokončení prací se prostor domu změnil k nepoznání. „Dneska už se nebojím skoro ničeho. Když zvládnete probourat nosnou zeď a nezřítí se, začnete si víc věřit. Současně však víte, že to není legrace.

Josef Pražák závěrem dodává, že i když vás okolí od některých projektů odrazuje a tvrdí, že to „nejde“, realita může být jiná.

Realizace systému větrání s rekuperací svépomocí

Přemýšlíte o realizaci systému větrání s rekuperací nebo už jste rozhodnutí a zjišťujete si informace o realizaci? Mnoho klientů by rádo montovalo svépomocí, ale zprvu se může zdát vše moc složité a může Vás to odradit.

Čtěte také: Průvodce opravou odpadní trubky

I. Pokud plánujete montáž systému rekuperace svépomocí, je důležité se správně připravit. I na zručného člověka, který si chce většinu systému namontovat sám, může čekat mnoho úskalí.

Montovat by se samozřejmě vždy mělo podle správných podkladů. K tomu může sloužit např. náš návrh nebo autorizovaný projekt, ten poskytujeme také. V návrhu/projektu jsou uvedené trasy potrubí, umístění vyústění, rekuperační jednotky a hlavně je systém navržený tak, aby byl funkční.

Velmi důležitý je i výběr rekuperační jednotky. Ta musí zvládat navržené průtoky vzduchu a měla by mít výkonovou rezervu (tzn. pro průtok 240 m3/h by měla jednotka zvládat alespoň 300 m3/h).

U kontroly tras, je nutné dát si pozor především na výšku instalační mezery, v které potrubí povede. Pak kolize s překlady, průvlaky a železobetonovými věnci.

Důležité je i promyslet skladby stropů a střechy tak, aby veškeré potrubí kromě sání (exteriér-jednotka) bylo nejen uvnitř tepelné obálky, ale i vzduchotěsné obálky (parotěsná vrstva apod.). Zkrátka každá stavba je jiná a vyžaduje jiné provedení systému.

Čtěte také: Oprava odpadního potrubí krok za krokem

Jakmile máte návrh/projekt, na kterém jste se s technikem shodli, technik Vám může vypracovat soupis materiálu a cenovou nabídku. Díky tomu máte přesnou představu o typech komponentů, jejich materiálech a ceně rozvodů.

Nyní už máte plánek, podle kterého můžete montovat a víte s jakým materiálem budete pracovat. Teď si můžete na stavbě začít připravovat prostupy, kótovat trasy potrubí a jejich případných tvarovek.

Stojí před Vámi řada krabic, které jsou plné různých dílů a desítky metrů potrubí. To Vás samozřejmě nemůže zaskočit, protože máte zvládnutou přípravu a o každém komponentu víte přesně k čemu slouží a jak se montuje (pokud ještě tápete, zeptejte se technika).

Samozřejmě si můžete říkat, že vše zní nějak moc jednoduše a v praxi to může být jinak, proto si v další části článku projdeme, jak to tedy v praxi opravdu bývá.

Montáž systému rekuperace do RD typu bungalov

II. Abych Vás uvedl do obrazu, tato montáž byla opravdu typická montáž systému rekuperace do RD typu bungalov. Montážníci, kteří na stavbu přijeli, byli v podstatě ve stejné situaci, jako budete vy.

Montážníci začali nejprve kontrolou materiálu, aby se ujistili, že jim nic nechybí. Poté začali měřit. Zakreslili si umístění jednotky a pozice hrdel. Následně začali s přípravou potrubí pro sání a výfuk. Používali izolované potrubí EPE 160, které je dodáváno v troubách po 2 metrech.

Potrubí není flexibilní, ale díky své pružnosti dovolí mírnou nepřesnost měření a dá se řezat obyčejným zalamovacím nožem. Konkurenční systém k EPE je např. ADURO. EPE systém má kolena s rádiusy 90° a 45°, díky tomu mohou tyto kolena kombinovat. Ideální je však použití co nejméně ostrých úhlů, proto, pokud to je možné, používáme radši 45°.

Veškeré spojování potrubí je pomocí systémových vsuvek a kotvení pomocí systémových držáků. Při kotvení potrubí EPE je nutné dávat pozor na vzdálenosti držáků, pokud je vzdálenost kotvení delší než 1,5 m, má EPE tendenci se prověšovat. Kotvěte tedy vždy s ohledem na tento jev.

Jakmile dostali potrubí ven, nechali mírnou rezervu v délce a vsunuli dovnitř zpětné klapky (pozor na orientaci klapek, ručně zkontrolujte jestli se klapka na sání otevře směrem dovnitř a na výfuku ven). Nakonec zaslepili obě trasy fasádními mřížkami OSH, které nechali v ochranné folii proti poškození.

Dále se montážníci přesunuli k vnitřním rozvodům. Začali osazením pozinkových rozdělovacích boxů (dále jen rozdělovač). Rozdělovací boxy jsou buď typové (v tomto případě KLOQ 6x90/160) nebo atypové, které Vám můžeme vyrobit na míru. Ty uchytili pomocí naší montážní sady a na připojovací hrdla napojili flexibilní tlumiče hluku SonoDal.

V tomto případě je vzdálenost jednotka-rozdělovač dostatečně krátká, aby bylo možné dopojit rozdělovače od jednotky jen za pomoci tlumiče (pokud je vzdálenost delší lze použít delší tlumiče nebo např. potrubí SPIRO nebo MASTERFLEX).

Velmi důležité a často opomíjené je čištění a samotná čistitelnost celého systému. Tento problém bereme při návrhu/projektu systému vždy v potaz.

Teď už jim zbývalo jen "roztahat" flexibilní potrubí. Jelikož je potrubí flexibilní, dovolí opravdu hodně. Jen se vyvarujte velmi ostrých úhlů a snažte se vždy o co největší rádius ohybu.

Pro snadnou montáž flexibilního potrubí je ideální být ve dvou lidech. Jeden, v místnosti kde trasa končí, odmotává potrubí z role a druhý ho táhne až k rozdělovači. Na konec potrubí u rozdělovače se osadí těsnění a trubka se vsune do hrdla rozdělovače. Rozdělovací box může mít ve Vašem případě jedno nebo více hrdel navíc. V tomto případě stačí hrdlo zaslepit (např. pomocí záslepky odpovídajícího průměru).

Následně se spoj omotá hliníkovou páskou kvůli těsnosti a DUCT páskou kvůli mechanické odolnosti spoje. Jelikož byly použity stropní boxy GTX, poslední kotvení je cca 0,5 metru za boxem a box se nechal volně viset.

Ta se montuje až do čistého prostředí, když jsou všechny stavební práce hotové. Připrava elektro, odvod kondenzátu a montážní příprava je pro každou jednotku jiná.

Před příjezdem technika, který jednotku zapojí a zareguluje systém je nutné mít hotovou veškerou přípravu dle dokumentace, kterou obdržíte předem. Zároveň zašlete fotodokumentaci přípravy.

Tzn. Použité komponenty jsou specifické pro tuto montáž a ve Vašem případě nemusí být vhodné. Jak jsem již psal výše, každá stavba je jiná a je třeba použít i jiné komponenty a řešení. Proto nabízíme i technické poradenství.

Bourání otvoru ve stěně

Potřebujete vybourat ve stávající stěně otvor pro nové okno nebo dveře? Nebo jen chcete dispozičně propojit dvě místnosti v bytě? V článku se zaměříme na to, jak vybourat otvor do stěny.

Vybourání otvoru ve zdi neberte na lehkou váhu, zvlášť když se jedná o nosnou stěnu. Pokud konstrukci správně a dostatečně nepodepřete, může dojít ke zřícení konstrukce.

V místě uložení překladů vybourejte otvory skrze zeď a připravte se podklad pro jejich uložení. Překlady by měly být uloženy na celistvém, kompaktním a únosném podkladu. Vhodným řešením je vyspravení podkladu betonem.

Z obou stran otvoru ve stěně tedy přiložte kousky dřevěných prken, vyrovnejte je v obou směrech do roviny a ke stěně upevněte pomocí skob. Po zatvrdnutí malty obdobný postup aplikujte i na druhé straně stěny.

Bourání otvoru v nosné stěně

Bourání otvoru v nosné stěně je technologicky náročnější. Je třeba si uvědomit, že nosná stěna přenáší veškeré zatížení z konstrukcí umístěných výše. Proto je potřeba zajistit, aby se při bourání otvoru nestalo, že se stěna zřítí.

V místě bouraného otvoru podepřete z obou stran stropy, od kterých se do stěny přenáší zatížení. Pokud je objekt vícepodlažní, stropy se musí podepřít ve všech podlažích.

Stropy podepřete trámem a sloupy a konstrukci řádně zavětrujte. Nad budoucím otvorem probourejte skrz stěnu otvor, kterým provlečte trámek pro zajištění zdiva nad otvorem. Trámek podepřete sloupy a řádně zavětrujte.

Stavební povolení budete potřebovat pouze tehdy, když budete bourat otvor do nosné stěny. V článku „Co je potřeba pro stavební povolení?“ uvádíme všechny přílohy k žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace rekonstrukce, stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury atd.

Dle § 160 stavebního zákona může stavebník svépomocí provádět jen některé stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Svépomocí může stavebník vybourat otvor do nenosné stěny, musí však mít zajištěn stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.

Jedná-li se však o rekonstrukci stavby pro bydlení nebo zásah do konstrukcí kulturní památky, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Sádrokartonové příčky

Nízká hmotnost: Ve srovnání s tradičními zdicími materiály (pálená cihla, tvárnice z pórobetonu apod.) má sádrokartonová příčka minimální hmotnost. Sádrokarton „téměř nic neváží“ - stěny jsou lehké a tenké. To znamená menší zatížení stropů a nosných konstrukcí budovy, což je výhodné zejména při rekonstrukcích (lze stavět příčky i v patrech a podkrovích, kde by těžké zdivo nebylo vhodné). Lehká konstrukce také šetří prostor - příčky ze sádrokartonu mohou být užší než zděné, a díky menší tloušťce stěn se zvětšuje užitná plocha místností.

Rychlá a suchá montáž: Sádrokarton patří do tzv. suché výstavby, takže při práci odpadá zdění, míchání malty a dlouhé technologické přestávky na vysychání. Desky se upevňují na nosný rošt (z pozinkovaných ocelových profilů nebo latí) pomocí vrutů, případně se dají lepit na stávající podklad - montáž sádrokartonu je tedy velmi rychlá a snadná.

Až na finální tmelení spár nejsou potřeba „mokré“ procesy, čímž se urychluje výstavba a do konstrukce se nezavádí zbytečná vlhkost. Oproti zděným příčkám odpadá například čas na tvrdnutí malty či omítek. Díky jednoduchému řezání desek lze sádrokarton snadno tvarovat a přizpůsobit - výřezy pro dveře, obloukové stěny či podhledy nejsou problém.

Flexibilita a variabilita: Sádrokartonové systémy nabízejí vysokou flexibilitu v návrhu interiéru. Lze jimi jednoduše dělit prostor příčkami, vytvářet podhledy pro snížení stropu, předstěny pro zakrytí instalací nebo třeba i suché podlahy. Díky lehké konstrukci a jednoduché montáži lze změny v dispozici (přidání či odstranění příčky) provádět relativně snadno a bez těžké techniky - to je výhoda oproti zděným stěnám, které jsou trvalé. Sádrokarton tak poskytuje variabilitu pro budoucí úpravy prostoru.

V dutinách sádrokartonových stěn je navíc možné vést elektrické kabely, vodovodní a jiné instalace, které jsou skryté, ale přístupné v případě opravy (stačí vyříznout část desky a po opravě snadno zapravit).

Tepelná a zvuková izolace: Samotná sádrokartonová deska má určitý izolační účinek - papírový povrch a pórovitá sádra částečně izolují teplo i zvuk. Hlavní akustický i tepelný komfort však zajišťuje kombinace sádrokartonu s minerální izolací vloženou do dutiny příčky. Správně navržená SDK příčka s izolací dokáže dosáhnout výborné neprůzvučnosti, obvykle lepší než tlustší zděná stěna.

Lehké konstrukce totiž snadněji eliminují přenos zvuku (vibrací) - například existují modré akustické sádrokartonové desky vyvinuté speciálně pro odhlučnění místností. Co se tepelné izolace týče, sádrokartonové předstěny s izolací na vnitřní straně obvodových zdí pomáhají zlepšit zateplení místnosti bez velkého zásahu do konstrukce.

Požární odolnost: I když je sádrokarton lehký a „papírový“, paradoxně nabízí velmi dobrou požární odolnost. Sádra chemicky obsahuje krystalicky vázanou vodu, která se při vysoké teplotě uvolňuje a ochlazuje povrch - sádrokarton tak funguje jako pasivní protipožární ochrana. Běžná sádrokartonová příčka dosahuje požární odolnosti klidně 30 minut, silnější nebo vícevrstvé konstrukce ještě více.

tags: #jak #správně #prorazit #díru #do #stropu

Oblíbené příspěvky:

• Co dělat s černou skládkou v lese?
• Blovice: Stav ovzduší
• Hospodaření s odpady v Sadově
• Druhy komunálního odpadu
• Dopad znečištění vody na zvířata